Пейзаж становится всё менее приветливым.
За холодным морем появляются заснеженные горы.
Ёлки-палки упираются прямо в облака.
Мы встали рядом с городом Мехамн, переночевали, а с утра припарковались у местного футбольного поля. Ирония заключается в том, что прямо рядом находится аэропорт Мехамна, и у него парковка платная.
Впереди была самая физически требовательная часть нашей поездки: трёхдневный поход на самую северную точку континентальной Европы, мыс Нордкин, он же Киннародден. Пройти предстояло 23,5 километра; полагаю, что это как пятьдесят-шестьдесят километров по городу. Мобильной связи в дороге нет или почти нет, зато есть всякие острые камни, крутые подъёмы и спуски. Короче, это далеко не самый сложный поход в мире, но он требует собранности, подготовки, снаряжения, хладнокровия, уважения к грядущим трудностям и здравого смысла. Для всех, кому интересны подробности, есть инфа на сайте ut.no, где основное понятно, а в деталях поможет гугл-переводчик.
Идём вдоль взлётно-посадочной полосы.
Вскоре нам попался брод — к счастью, первый и последний в этом походе. Перед нами бодро шло семейство с собачкой, минимумом снаряжения и в кроссовках. Уж не знаю, хотели ли они всерьёз дойти до места назначения или просто гуляли — постояли они у брода, подумали и развернулись. А мы, как труЪ-туристы, в трусах перешли бурную норвежскую реку. Зато пара пенсионного возраста, что шла перед нами, очень быстро скрылась за горизонтом, и нагнали мы их уже много позже, когда наткнулись на их лагерь.
Надо сказать, что в поход идти всегда тяжело, каким бы ты классным и натренированным ни был.
По дороге были камни на камнях, многие из которых были «живыми», то есть качались под ногой. Там, где текли речки, надо было внимательно скакать по торчащим валунам, чтобы не наступить в воду. Тащиться в горку по снежникам и курумнику (это когда камни беспорядочно навалены) было тяжело, но на вершине награды тоже не было — только холодный туман-облако. Разве что, можно было развлечь себя тем, что подложить камень на многочисленные туры — башенки из камней, сложенные туристами, обычно как раз на высоких точках. Одно было хорошо: в условиях полярного дня не надо было заблаговременно искать место для ночлега, солнце-то не садится.
Что вам больше нравится — осыпающиеся стрёмные камешки («курумник») или снег? Я обычно забирался по снегу.
О-о-о, как я был наивен, когда думал, что мы пройдём всё за два дня: день туда, день обратно. План «Б» — встать на подходе к Киннароддену на пляже в седловине — тоже оказался неосуществим. Ночёвка была объявлена, когда до мыса оставалось ещё целых семь километров в приятной долине небольшой реки. Мы тупо поставили палатку на первой же ровной площадке. Я еле удержался, чтобы не уснуть и вместо того, чтобы дождаться ужина, который героически готовила Валя — в поход мы взяли маленькую горелку с картриджами. Ещё сил хватило на скриншот.
Утром мы поняли, что разбили лагерь прямо на тропе, — правда, обойти его никакой проблемы не было. Кстати, у нас была отличная палатка: крепкая, надёжная, с полиэтиленовым полом и с огромным тамбуром (в одном тамбуре в суровых условиях больших фестивалей можно сложить минимум трёх пьяных друзей). Недостатка у неё два: сравнительно большой вес и неудовлетворительная вентиляция. С утра сработал «солнечный будильник», то есть, вышедшее солнце быстро нагрело воздух внутри, мы проснулись.
Минутку. Солнце? Да, солнце!
Мы позавтракали и вышли в сторону Киннароддена. Валя шла налегке, а я взял рюкзак с дроном и фотоаппаратом; лагерь тащить с собой, конечно, не стали.
Среди всего этого «ничего» стояла табличка, мол, добро пожаловать на Киннародден. Согласно ней, наш маршрут был самого сложного уровня — «Эксперт». Это вызвало у нас, горе-походников, нервный смех — но не отступать же?
После недлинного подъёма нас ждало плато. Я всегда думал, что болота бывают где-то в низинах, но тут убедился, что они встречаются на любой высоте, были бы условия. Условия же нехитрые: нужна каменная полость достаточного размера, и тогда образуется огромная, не высыхающая всё лето лужа. Подумаешь, плато в триста метров над уровнем моря, вот и озеро, вот и хлюп-хлюп под ногами, вот и «блин!», вот и «давай туда, там посуше». Ручьи тающего весной снега причудливо размыли землю, образовав множество маленьких островков; с одного островка на другой мы скакали.
Мимо нас пролетело лёгкое облако. Всё-таки, это очень странно — видеть рядом с собой облако. Для меня это примерно так же, как если бы я мог в прямом смысле прикоснуться к звёздам или там пнуть как футбольный мяч луну.
Мы всё ближе. Вот и море.
Вот и Нордкин.
Плато кончилось, и перед нами оказалась долина, отсекавшая Киннародден от нас. Надо было спускаться вниз. Весь крутой склон был усыпан крупными острыми камнями, и только самый ленивый из них не качался. Если честно, даже не ясно, как по такому спускаться; это было утомительно и опасно. Конечно, по-настоящему расшибиться тут было непросто, но я пару раз терял равновесие и приземлялся на пятую точку и бедный дрон в рюкзаке. Подвернуть ногу (или что-то такое) и не дойти было бы болезненно не только для тела, но и для самолюбия. Прямо представляю, как норвежский вертолёт-медэвак садится куда-то в долину, ко мне поднимается доктор и зычно произносит по-норвежски: «НУ ЧТО ЖЕ ВЫ, ГОЛУБЧИК?»
Мы даже чуть было не сдались и чуть было не развенулись. Но «чуть было» не считается, и вот, долина позади.
Туристов на нашем пути было исключительно мало. За всё время попалось человек семь, не считая той семьи с собакой. Эти далёкие ребята шли по долине и махали нам.
Поднимаемся всё выше. Тут действительно высоко, внизу летают чайки, бьётся о скалы море. Главное — смотреть под ноги.
В сторону Мехамна открывается впечатляющий вид.
У меня теперь есть новая обложка на телефон. С лайв-фото. Не знаю, сниму ли я что-то более приятное на обложку.
Собственно, мы стоим на том самом Киннароддене, Нордкине, Нордкинне, Нурхюне, я не знаю — самой северной оконечности континентальной Европы. На Википедии описывают Нордкин как «одинокое, но впечатляющее место», и я бы не сказал точней. Скала высотою в двести метров растёт над неспокойным океаном. Внизу бьются крепкие волны о ещё более крепкие камни. В Норвегии нередко чувствуешь, что ты на краю света, но здесь, где компанию составляли лишь чайки где-то внизу, да далекие небольшие судёнышки, это чувство усиливалось многократно. А самая дальняя точка нашего маршрута здесь, вот на этом каменистом пятачке.
Дорожный конус было тащить лень, поэтому я сфоткал какодемона Грампи, который героически преодолел с нами маршрут.
Мы дошли. В наше время все земли уже открыты, на всех камнях, торчащих из океана, высадилось по путешественнику, самые мелкие коралловые рифы разглядели из космоса. Первооткрывателем сейчас быть нельзя, и глупо думать, что в нашем пешем путешествии (от которого иные бы открестились, удовлетворившись просмотром фоток на википедии) есть хоть какой-то элемент подвига. Ну и ладно! Может, мы своим походом не удивили человечество; может мы не удивили и вас, дорогие читатели; но мы удивили себя самих.
Всё. Мы тут были.
***
На обратном пути встречаем настоящих местных жителей.
И ещё.
Любопытный эффект заключается в том, что когда смотришь на какую-нибудь гору со стороны, нельзя понять её истинный масштаб. Вот на панораме выше долина кажется шириной метров сто. А спускаешься вниз — да она ж огромная!
Отклоняемся от маршрута и лезем на плато.
Наверху, у болота, я залип на добрые полчаса. Просто лежал вот так вот на нагревшихся камнях и отдыхал.
***
Я оставил обстоятельное фотографирование на обратный путь. Собственно, на третий день нашего похода обратный путь начался.
Вся дорога надёжно провешена. Видим красную букву «T» — идём на неё.
Здешние пейзажи в основном состоят из камней и снега. Там, где снег тает, вода начинает течь. Там, где вода не может течь, образуется озеро.
Во многих местах есть заметная тропа.
Хотя чаще вместо тропы и зелени — бесконечное каменное поле, тот самый «курумник».
Мы идём оттуда. Сколько камней позади!
Когда озеро держится достаточно долго, вырастает много травы. Воду можно пить прям отсюда без опаски. А ещё надо под ноги смотреть, потому что здесь может быть болото.
Снег, камни, вода и очень, очень долгая прогулка с тяжёлым рюкзаком. Вот такой рецепт этой красоты.
Знакомьтесь ближе, это курумник, причина, по которой нельзя сюда идти без нормальных ботинок. Трекинговая обувь имеет твёрдую подошву: как ни наступи на это месиво острых камней, по ощущениям разница с асфальтом будет невелика. А кроссовки... ну, скажем так, если вы дойдёте без травм, считайте за успех.
Снег, камни, вода и, когда везёт, тундра.
Видим красную букву «T» — идём на неё.
Рекомендую вам внимательно изучить камешки в нижней части снимка и представить, как вы на них наступаете и пытаетесь не умереть.
Очень, очень близкая красота.
Приятная, мягкая тропа и тур в левой части кадра с красной буквой «T» — идём на неё.
С погодой нам очень повезло. Говорят, что здесь бывают внезапные туманы, в которых ориентироваться можно разве что по спутниковой навигации. А у нас — солнышко, которое заставляет фотогенично бликовать воду.
Наверное, весной это место становится бродом.
Дорога кажется бесконечной, но всегда остаётся разнообразной даже с такими простыми составляющими. Камни, вода, растительность и снег.
Надо всегда быть внимательным и рассудительным, потому что природа не предполагает стопроцентной безопасности.
Воде некуда течь, поэтому тут озеро.
За Валей находится красная буква «T» — Валя идёт на неё по тропе.
Очень, очень красиво. Каждую минуту. Посмотрите, какие облака!
Нам вот туда. Уже недалеко.
Появляются следы цивилизации.
Мехамн
Привет, аэропорт Мехамна! Собственно, отсюда виден и весь город. Более того, отсюда уже видно нашу машину! Вон она, за какой-то штукой чуть повыше белых бочек у здания терминала.
Дошли! Привет, машина!
... после этой фотографии мы во всей эйфории от успеха потеряли ключи.
То есть поймите правильно, мы даже открыли авто и начали загружаться, когда я понял, что ключей-то нигде нет. После того, как мы перетряхнули всю одежду и вынули половину вещей из салона, в голову стали лезть самые абсурдные гипотезы — мы проверили только что выброшенный пакет с мусором, мы подозрительно смотрели на работавшую на соседствующем со стоянкой футбольном поле косилку-трактор. Конечно же, второго комплекта у нас с собой не было (я знаю, что это безответственно, но он был в 120 километрах от Москвы в момент нашего отправления).
Когда мы уже думали, какая служба доставки может привезти ключи из Москвы в Мехамн, наш комплект нашёлся в траве.
***
К счастью, в посёлке нашлось сельпо, где мы сожрали какую-то квадратную стрёмную пиццу и пару сандвичей, запив всё это молочными коктейлями. Вообще, супермаркеты в Норвегии хорошие, часто в них есть какие-то фастфуды.
Перед нами был непростой выбор: за конские деньги купить билет на паром, чтобы добраться до Нордкаппа (на машине нужно было объехать длиннющий фьорд, тот самый, за которым снежные горы в начале отчёта — выходило 550 км или целый день пути) либо не ехать туда вовсе. Мы, скрепя сердце, выбрали паром, который приходил в половину второго ночи. Мы приехали на то же место, где уже ночевали, разобрали немножко салон и легли спать прямо в машине: у нас было всего часа полтора сна.
***
Мы проснулись около двенадцати ночи. Солнце медным диском висело над горизонтом, игнорируя человеческие часы. Я впервые увидел во всей красе полярный день — на самом деле, это впечатляет. Свет, который я наблюдал, не был ни закатным, ни рассветным — это был именно свет ночного солнца.
На пристани совершенно вымершего в этот час Мехамна нас встречал круизный паром компании «Хуртигрутен».
У него был отвратительно неудобный лифт для погрузки авто, не слишком любезный персонал и приторно-улыбчивая дама на ресепшне, которая мило поинтересовалась, сколько мы заплатили (хотя точный ответ на этот вопрос «гораздо больше, чем хотелось бы») и констатировала, что нужно ещё дополнительно заплатить за авто. За четыре часа неудобнейшего ночного перехода через фьорд мы отдали что-то около 14 тысяч, получив взамен от «Хуртигрутена» проклятое ничего.
На ресепшне нам предложили пойти выпить кофе в работавший всю ночь кафетерий — мы даже туда сходили, там вели неспешные разговоры за пивом два мужика — но в итоге решили взять от нашей переправы больше, когда неожиданно нашли место для ночлега в какой-то кают-компании, где уже спал на диване одинокий немец. Мы последовали его примеру; с одной стороны, нам было всё равно, где спать, лишь бы не мешали, но с другой брала злость за то, что это всё, что мы получили за немалую цену билета.
Но хватит о плохом. Давайте ещё раз посмотрим на фантастическое ночное солнце. Фотография довольно точно передаёт эффект, свет ни на что не похож, и у меня всё ещё мурашки по коже.
А ещё мы прошли прямо мимо Киннароддена. Он гордо вздымался в ночной дымке, освещённый полуночным солнцем. Сложно было поверить, что мы были прямо там, шли пешком, а теперь вот так непринуждённо смотрим с палубы парома на мыс со стороны.
Чуть не поцарапав машину на ужасном лифте, мы выгрузились в Хоннигсвоге около пяти утра. К шести мы подъехали к Нордкаппу, но решили не платить за стоянку, а оставить авто на небольшой площадке метрах в восьмиста. По-моему, впрочем, в столь ранний час мы могли бы заехать на стоянку бесплатно, а на выезде уже никто ничего не проверял. Когда мы подходили к въезду, мимо нас пронёсся автобус «Хуртигрутена» с сонными пассажирами парома.
Вот мы и на самой северной точке Европы.
Нордкапп
«Подождите, что?»
«Разве вы уже не были на самой северной точке Европы?»
Хм, да нет, вот самая северная точка Европы. Разве может вот этот миллион туристов в сотне тысяч кемперов ошибаться?
Зря что ли, по-вашему, построили тут инфраструктуру для них?
Короче, я правда не знаю, как так получилось. Нордкапп выдаётся за самую северную точку континентальной Европы даже на официальном туристическом сайте Норвегии, но это не так. Дело в том, что он находится на острове. Кусок суши с Киннародденом соединён со всем остальным континентом хоть и пятисотметровой, но перемычкой. Поэтому Нордкапп едва ли можно называть самой северной точкой Европы: считаем только континент — это точно чуть более южный Киннародден, а считаем острова — это будет аж какой-нибудь Шпицберген. Тем не менее, церемониальный шар и инфраструктуру организовали именно здесь.
Поймите меня правильно. Меня, конечно, уязвляет то, что туристам плевать на детали. Они бы фоткались и хвастались, что были на самой северной точке Европы, даже если бы её официально объявили находящейся на Канарах. Тем не менее, Нордкапп — место красивое и более чем впечатляющее. Одни эти облака над океаном чего стоят. Особенно тут хорошо, пока большая часть туристов спит.
Поэтому мы делаем чек-ин и не стесняемся, хоть и выглядим так, словно три дня провели в походе. (Ах, да.)
Окончательно убеждает нас в том, что мы не зря посетили место, вкуснейший завтрак наподобие отельного шведского стола. Конечно, с видом на шар, обрыв и океан.
***
27 километров ветра впереди. Такие уж тут места.
Дорога, конечно, красиво петляет, но так примерно по всей стране.
Во истину, заразителен дурной пример: рядом с нами на нелегальной площадке приткнулась питерская «Мазда».
День начался рано, но планов у нас было много. Надо было заехать в Альту, а затем двигаться к большой днёвке в Тромсё.